Guía para levantar muros con bloques de pómez: de la selección al enlucido

El bloque de pómez es el material más utilizado en tabiques y muros de relleno: es ligero, fácil de cortar, admite clavos y tacos, y contribuye al aislamiento térmico y acústico. Sin embargo, en obra lo que determina la vida útil del muro no es el bloque en sí, sino la mano de obra que lo acompaña. Un bloque elegido con un espesor incorrecto, una hilada levantada sin humedecer, un extremo de muro no enlazado al pilar o una roza para instalaciones abierta a golpes al azar; todo ello vuelve en forma de grietas meses después de terminar el enlucido. En esta guía explicamos, desde la planta de producción y desde la obra, cómo elegir el espesor del bloque, qué aglomerante usar y dónde, cómo enlazar el muro a la estructura portante y cómo se comporta durante un terremoto.

¿Qué es el bloque de pómez y por qué es ligero?

El bloque de pómez es un producto de hormigón ligero cuyo árido es la piedra pómez natural (bims). La estructura porosa de la piedra pómez reduce de forma notable el peso unitario del bloque respecto al hormigón normal. Esta única propiedad determina todo el comportamiento del bloque en obra: la misma superficie de muro impone menos carga a la estructura, el mismo albañil levanta más muro en un día, y esa misma estructura porosa dificulta tanto el paso del calor como el del sonido.

La norma de producto para las unidades de albañilería de hormigón con árido es la TS EN 771-3. La norma define las dimensiones y tolerancias del bloque, su resistencia a compresión, su densidad aparente en seco, el cambio dimensional (retracción por secado) y la permeabilidad al vapor de agua; el fabricante declara estos valores. Al elegir un bloque hay dos cifras básicas a consultar: la resistencia a compresión y la densidad aparente en seco. En un muro de cerramiento el bloque no es un elemento que se considere estructural en el proyecto; pero debe tener resistencia suficiente para soportar su propio peso, el revoco, los armarios que se colgarán sobre él y la fuerza horizontal generada por su propia masa durante un terremoto.

La segunda consecuencia de la ligereza afecta a todo el edificio. Los muros de relleno constituyen una parte nada desdeñable de la carga muerta de un edificio. A medida que disminuye el peso de los muros, disminuye la carga que llega a los pilares, las vigas y los cimientos; y como la fuerza sísmica es directamente proporcional a la masa, también disminuye la carga sísmica que recibirá el edificio. Por eso, elegir bloque de pómez no es solo una decisión sobre el material de los muros, sino también una decisión que alivia la estructura portante.

La tercera propiedad es la facilidad de trabajo. El bloque se corta con sierra, se roza con una rozadora y admite clavos y tacos. Esta facilidad también es un riesgo: por ser fácil de cortar, se corta más de lo necesario; por ser fácil de rozar, se abren más rozas de las necesarias. Volveremos sobre estos dos puntos más adelante en la guía.

10, 15, 20 y 25 cm: ¿qué espesor va dónde?

El espesor del bloque de pómez se elige según la función del muro. A medida que aumenta el espesor, mejoran tanto el aislamiento acústico como la resistencia térmica, pero se reduce el espacio interior útil y aumenta el coste. La lógica de uso habitual es la siguiente:

El error más frecuente al elegir es levantar todos los muros con el mismo espesor. Hacer todas las particiones interiores de 10 cm ahorra material, pero permite que las habitaciones contiguas se oigan entre sí; hacer todo de 20 cm, en cambio, resta metros cuadrados útiles a la vivienda. El enfoque correcto es diferenciar el muro según su función: bloque grueso donde se necesita separación acústica, bloque delgado donde el muro solo divide el espacio.

El segundo criterio es la altura y la longitud del muro. En espacios con una altura de planta elevada, un bloque delgado tiende a salirse de plano tanto durante como después de la construcción. En muros que superan aproximadamente los tres metros de altura, o bien se aumenta el espesor, o bien el muro se divide en dos con una viga zuncho intermedia que lo cruza por la mitad. Lo mismo ocurre con los muros largos: un muro largo sin apoyo lateral se flexiona hacia fuera de su propio plano.

El tercer criterio son las instalaciones. Si por el interior del muro van a pasar tuberías de agua fría-caliente o un conducto eléctrico grueso, la profundidad de la roza reducirá la sección del muro, por lo que el espesor se elige en consecuencia. Las instalaciones de agua no se empotran en un tabique de 10 cm; se resuelven en un muro de al menos 15 cm o en un shaft independiente.

¿Mortero de Albañilería o Adhesivo de Capa Fina?

En un muro de bloque de pómez existen dos métodos de unión, y cada uno requiere un producto y una mano de obra diferentes.

Mortero de albañilería clásico (lecho grueso): El espesor de la junta horizontal es de aproximadamente un centímetro y medio. Es el único método correcto para bloques con tolerancias dimensionales amplias y caras sin rectificar; el mortero absorbe las diferencias de altura entre bloques y se nivela cada hilada con el propio mortero. El mortero puede ser un mortero de albañilería preparado o un mortero de cemento y arena mezclado en obra. Lo importante es que la consistencia del mortero se adapte a la succión del muro y que las juntas verticales también se rellenen. El error más frecuente en obra es rellenar solo la junta horizontal y dejar vacía la junta vertical; una junta vertical vacía es a la vez un puente acústico y el punto de partida de las grietas en el revoco.

Adhesivo de junta fina: El espesor de la junta se reduce a pocos milímetros. Este método solo puede aplicarse en bloques con caras rectificadas y tolerancias dimensionales estrechas, porque el mortero ya no puede absorber diferencias de altura. Sus ventajas son claras: se reduce el puente térmico y acústico que atraviesa la junta, el muro queda más preciso, el espesor del enlucido disminuye y el trabajo se agiliza. Su desventaja es que la primera hilada debe nivelarse a la perfección. En un sistema de junta fina, un error de un milímetro cometido en la primera hilada no puede corregirse en las hiladas siguientes.

Cualquiera que sea el método elegido, dos reglas no cambian. Primero, el adhesivo y el mortero de albañilería no se mezclan; colocar una hilada de mortero grueso en un sistema de capa fina crea una diferencia de nivel y de rigidez en el muro. Segundo, el mortero o el adhesivo se utiliza dentro de su tiempo abierto. Un bloque colocado sobre un mortero que ha formado costra sobre la llana en el calor del verano no se adherirá; ese muro parece sólido bajo el revoco, pero sus juntas carecen de adherencia.

Un tercer aspecto es el aparejo trabado. Los bloques se colocan desfasados para que las juntas verticales no queden alineadas unas sobre otras. Las juntas verticales alineadas crean una línea de debilidad que recorre toda la altura del muro, y el más mínimo movimiento produce una grieta a lo largo de esa línea. El desfase debe ser una proporción considerable de la longitud del bloque; un desplazamiento de unos pocos centímetros no se considera trabado.

Humectación: por qué se humedecen los bloques y cómo no hacerlo

El bloque de pómez es un material poroso y absorbe agua. Cuando se coloca un bloque seco sobre mortero húmedo, el bloque extrae el agua de amasado del mortero. Privado de agua, el mortero no puede completar la hidratación del cemento; no llega a fraguar y queda como una junta polvorienta y débil. En obra, esto se manifiesta unos meses después como grietas rectas a lo largo de las juntas.

La práctica correcta es humedecer los bloques antes de levantar el muro, no sumergirlos en agua. Humedecer significa que la superficie del bloque y los poros cercanos a ella quedan saturados, mientras que el interior permanece seco. En la práctica se humedecen con manguera o pulverización, y la colocación comienza una vez que el agua libre de la superficie se ha escurrido. Un bloque del que chorrea agua diluye el mortero y hace que el bloque resbale sobre él; el muro no mantiene la nivelación y la junta queda debilitada.

La necesidad de humedecer varía según las condiciones climáticas. En verano, en un día caluroso y con viento, tanto el bloque como el mortero pierden agua rápidamente; el humedecido se hace más abundante y el muro ya levantado se vuelve a humedecer durante el día. Con clima fresco y húmedo, el humedecido se reduce. En días con riesgo de heladas, la congelación del agua dentro del bloque húmedo es otra causa de daño; no se levantan muros a temperaturas bajo cero.

Si se utiliza adhesivo de junta fina, la lógica del humedecido cambia. La mayoría de estos productos contienen aditivos retenedores de agua y, por lo general, no requieren humedecer la superficie; basta con que la cara del bloque esté libre de polvo. El adhesivo aplicado sobre una superficie con restos de polvo de corte se adhiere al polvo, no al bloque. En resumen: en el mortero grueso lo determinante es la humedad, en la junta fina lo determinante es la limpieza.

Un punto más: el acopio de bloques en obra. Los bloques dejados directamente sobre la tierra y expuestos a la lluvia absorben agua por la base, y las hileras inferiores quedan excesivamente saturadas. Un acopio sobre palés, aislado del suelo y cubierto, mantiene el equilibrio de humedad y reduce las roturas de esquina. Un muro levantado con bloques de esquinas rotas es un muro cuyas juntas hay que rellenar a base de mortero y cuyo enfoscado termina más grueso.

Conexión pilar-muro y comportamiento sísmico

El muro de relleno es un elemento que no se contabiliza como estructural en el proyecto, pero que sin duda interviene en un terremoto. Durante un sismo se producen dos tipos de acciones: la solicitación en el propio plano del muro, originada por la deformación del pórtico, y la fuerza de inercia perpendicular al muro, originada por su propia masa. Esta segunda tiende a volcar el muro fuera de su plano. Una parte importante de las lesiones y las pérdidas de vidas en los terremotos se debe al vuelco de muros de relleno en edificios cuyo sistema portante permaneció en pie.

Por eso, la conexión del muro de relleno al sistema portante no es una opción, sino un requisito de la normativa sísmica vigente. En obra, la conexión se establece en los siguientes puntos:

• En las caras de pilares y muros pantalla: En el borde donde el muro se apoya contra el pilar, se instalan barras de anclaje (anclajes químicos o esperas dejadas durante el vertido del hormigón) a intervalos de hilada determinados, y esta barra se prolonga dentro de la junta horizontal. Apoyar el muro contra el pilar solo con mortero significa una junta que se abrirá en el primer temblor.
• En las juntas horizontales: En las juntas hasta las que se extienden los anclajes se coloca una armadura de malla o de barras que recorre el muro. Esta armadura convierte un anclaje individual en una línea continua y mejora el comportamiento del muro fuera de su plano.
• Con la viga superior: El hueco entre la última hilada del muro y la parte inferior de la viga no se deja vacío. Se rellena firmemente algún tiempo después de levantar el muro, una vez que este ha completado su asiento. Dejar la junta superior vacía significa que el muro queda sin apoyo en la parte de arriba; bajo la carga sísmica, el muro vuelca primero por ahí.
• En los extremos libres: Los muros con un extremo apoyado en un pilar y el otro libre (muros de separación de balcones, petos bajos) deben apoyarse en el extremo libre mediante un elemento vertical o un retorno.

Está también la posición de los huecos en el muro. Los huecos de puertas y ventanas alteran la rigidez del muro y generan concentración de tensiones en sus esquinas. Las grietas diagonales que parten de las esquinas de los huecos se ven en casi todos los edificios y su origen es bien conocido. Reforzar los bordes de los huecos con juntas armadas y apoyar correctamente el dintel evita la mayor parte de estas grietas.

Por último, preste atención al efecto de columna corta. Los muros que solo envuelven una parte de una columna, con un hueco de ventana justo por encima (especialmente las ventanas corridas de sótano y planta baja), acortan la longitud libre de la columna y la someten a un esfuerzo excesivo durante un terremoto. Esto se resuelve mediante el proyecto y el detalle constructivo, no con el trabajo de albañilería; no eleve un muro ni cambie la cota de un hueco por iniciativa propia en obra.

Dintel y zuncho: la parte superior del vano, la cintura del muro

El dintel es el elemento que transfiere la carga del muro situada sobre un hueco de puerta o ventana a ambos lados del mismo. Puede construirse con una viga de dintel prefabricada, un dintel de hormigón armado vertido in situ o con bloques especiales que incorporan un canal para dintel. Tiene tres reglas: altura suficiente, armadura suficiente y longitud de apoyo suficiente. Esta última es el error que más se comete en obra; el dintel se coloca casi exactamente ajustado al hueco, dejando solo unos pocos centímetros de apoyo a cada lado. En ese caso, la carga se concentra en la estrecha franja de muro junto al borde del hueco y la fisura empieza en los extremos del dintel. El dintel debe apoyarse en el muro a ambos lados con una longitud de apoyo proporcional al ancho del hueco y claramente visible.

El espacio bajo el dintel no se deja vacío. Si el hueco entre el dintel situado sobre el vano y la carpintería se deja sin rellenar, la carga recae sobre una carpintería que no debería soportar ningún peso; las consecuencias van desde una hoja que no abre hasta el cristal roto. Además, el dintel se planifica junto con la persiana enrollable o el cajón de persiana; si el cajón ocupa el lugar del dintel, la parte superior del vano queda sin soporte.

La viga de atado (zuncho) es el elemento horizontal que arriostra el muro a media altura. En las estructuras de hormigón armado, los pilares y las vigas asumen la mayor parte de esta función; sin embargo, se necesita un zuncho intermedio en estancias de gran altura, en muros largos, en muros de jardín y en los muros perimetrales de edificaciones de una sola planta. El zuncho enmarca el muro horizontalmente, mejora su comportamiento fuera del plano y limita el movimiento en las juntas verticales. En muros exentos como los de jardín, prescindir del zuncho produce un muro que se inclina con el primer viento fuerte o con el asentamiento del terreno.

La superficie de apoyo sobre la que descansa el muro pertenece a la misma familia de problemas. El muro debe apoyarse sobre una base limpia y uniforme, no sobre un hormigón de limpieza cubierto de restos y polvo. En los muros de recintos húmedos, verter debajo del muro un pequeño zócalo de hormigón por el que pueda continuar hacia arriba la impermeabilización evita que las hiladas inferiores se humedezcan constantemente. Una hilada inferior húmeda hincha el revoco y levanta la pintura; ese es el origen de la mayoría de los abombamientos en la línea inferior de las paredes de los baños.

Apertura de Rozas para Instalaciones: Sin Debilitar el Muro

La facilidad con la que se puede trabajar el bloque de pómez hace que sea el punto donde el muro sufre más daños durante la instalación de las acometidas. Las reglas para abrir rozas son sencillas, pero en obra rara vez se aplican todas:

• Abra los rozados cortando, no rompiendo. Con una rozadora de pared o una máquina de corte de rozados se hacen dos cortes paralelos y se limpia el material entre ellos. Un rozado abierto a cincel y mazo agrieta el bloque mucho más allá del ancho del rozado; estas grietas quedan ocultas bajo el revoco y afloran a la superficie meses después.
• Prefiera las rozas verticales. Una roza horizontal atraviesa el muro de lado a lado en una sección y reduce directamente su resistencia fuera del plano. En las instalaciones eléctricas, los enchufes e interruptores se alcanzan en la medida de lo posible mediante bajadas verticales; los tramos horizontales inevitables se mantienen cortos.
• Limite la profundidad del rozado. La profundidad del rozado no debe superar una pequeña proporción del espesor del bloque, y no deben abrirse rozados en la misma posición en ambas caras. Los rozados enfrentados dividen el muro casi en dos en ese punto.
• Manténgase alejado de los bordes de los huecos. Una roza que pasa justo junto a la esquina de una puerta o ventana debilita una zona que ya soporta una concentración de tensiones; ahí es donde empieza la grieta.
• Rellene el rozado antes de revocar. Una vez colocada la tubería, el rozado se rellena con yeso o con un mortero de reparación adecuado y se coloca malla de revoco encima. Un rozado vacío que queda directamente bajo el revoco produce la grieta lineal conocida en obra como marca de tubería.

También está la cuestión del orden de ejecución: las instalaciones de obra gruesa se realizan después de levantar el muro y de que el mortero haya fraguado lo suficiente. Abrir rozas en un muro recién levantado desgarra las juntas que aún no han adquirido resistencia. Del mismo modo, en lugar de colocar tacos directamente sobre el bloque fino para un armario pesado, una caldera o un soporte de lavabo, planificar tacos embebidos o placas metálicas en los puntos de fijación permite repartir la carga sobre el muro. Que la carga suspendida actúe sobre el muro como carga puntual suele derivar, más que en la rotura del bloque, en que esa zona del muro se flexione hacia adelante.

Preparación Previa al Enlucido y Causas de las Grietas

El enlucido no es una capa que oculta los defectos del muro; es una fina piel que traslada directamente a la superficie cada movimiento del muro. Por eso, lo que se hace antes de empezar a enlucir es más determinante que la calidad del propio enlucido:

1. El muro debe haber curado. Un muro recién levantado no se enluce antes de que su mortero haya fraguado y haya completado su asentamiento. Un muro enlucido demasiado pronto completa su asentamiento a través del enlucido.
2. Se limpia la superficie. Se rasca el mortero sobrante, se elimina el polvo y se limpian los restos de aceite y encofrado.
3. Los huecos se rellenan. Las juntas verticales vacías, las esquinas de bloque rotas, las rozas de instalaciones y los huecos en la unión pilar-muro se sanean antes de enlucir. El enlucido no puede rellenar estos huecos; solo los cubre.
4. Se coloca malla en los límites entre materiales diferentes. La línea vertical donde el pilar de hormigón se une al muro de bloque de pómez, la parte inferior de las vigas, los bordes de los dinteles y la zona sobre una roza de instalaciones. Estos son los puntos donde dos materiales distintos se mueven de forma diferente y la fisuración es inevitable; la malla no impide la fisura, pero la reparte y la hace invisible a la vista.
5. La absorción se equilibra. La piedra pómez absorbe el agua del enlucido. El enlucido aplicado sin haber equilibrado antes la absorción de la superficie con una imprimación adecuada o un salpicado no logra adherirse y con el tiempo se desprende en capas.
6. Se controla el espesor. Si el plano del muro está desnivelado, el revoco se engrosa para disimularlo; un revoco grueso fuerza la adherencia con su propio peso y produce grietas de retracción. Un muro bien levantado significa un revoco fino.

El origen de las grietas que vemos en obra casi siempre se reduce a uno de los puntos de esta lista. Las grietas horizontales rectas a lo largo de las juntas indican que se construyó sobre bloques secos o con un mortero que ya había perdido su agua. Las grietas verticales que recorren un pilar significan que la línea de unión entre el hormigón y el muro se dejó sin malla. Las grietas diagonales que salen de las esquinas de los vanos indican falta de apoyo del dintel o de armadura de esquina. Las grietas finas y lineales corresponden a una roza de instalaciones que nunca se rellenó. Una abertura horizontal bajo una viga significa que la junta superior nunca se rellenó. Una línea vertical que baja a lo largo del muro significa que los bloques se colocaron sin trabar las juntas. El tipo de grieta indica directamente qué paso se ha saltado; por eso hay que observar la grieta antes de empezar a repararla.

La solidez del muro empieza tanto con el producto adecuado como con la mano de obra correcta: un muro levantado con bloques de tolerancia dimensional estrecha, resistencia declarada y apilado correcto se agrieta menos con la misma mano de obra. En Bodrum Boru producimos bloques de pómez de 10, 15, 20 y 25 cm y bovedillas de pómez de 25 y 30 cm en nuestra planta de Milas; para planificar el espesor y la cantidad adecuados a su proyecto puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página de contacto.

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